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      [靴子|boots] White's Boots的傳統與進化——Stitchdown訪談小白老板Eric Kinney

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      1#
      發表于 2020-6-12 17:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      本帖最后由 NeverGone 于 2020-6-13 11:10 編輯

      一些公共主頁歡迎關注~  微博:NeverGone琛哥    公眾號:工裝靴

      閑來無事翻譯了一篇文章,已取得原作者的授權。不知道CHH歡不歡迎這種行業硬核文章吶。。。

      長期關注我的朋友應該知道,我一直沒怎么寫過小白White's boots的長文,這肯定是不行的。正好去年Stitchdown寫了篇與小白CEO的專訪,里面包含眾多目前中文互聯網上不存在的新知識,我覺得很有必要讓更多人了解一下,于是我聯系了那邊,翻譯他們的這篇文章(以后可能會翻譯更多),并且補充了一點我的理解??傊且患]有功勞也有苦勞的事吧(你見過這個領域誰翻譯過單篇一萬多字的文章嗎。。。沒有吧?),希望大家喜歡

      Stitchdown專注于高品質鞋履領域,內容包括評測、探店、品牌專訪、新品發布等等,非常非常豐富,大家可以多多關注他們的官網Stitchdown.com以及官方ins @stitchdown




      下面開始

      原文鏈接:

      原標題:
      The Heritage and Evolution of White’s Boots: The Stitchdown Conversation with Eric Kinney

      作者:Ben Robinson (Stitchdown創始人)

      翻譯:NeverGone琛哥

      文中圖片均由White's Boots慷慨提供
               
      Eric Kinney

      在訪談之前,我有一些尚不知曉的信息:除掉中途的幾年變動,White's boots已經經營快170年了。而小白目前的老板Eric,已經在這里干了26年,手縫了超過5萬雙鞋靴。

      Eric制造了很多雙Semi-Dress,這是小白永不過時的5寸經典靴子,有著標志性的曲根。Semi-Dress一直被認為是雙必不可少的靴子。Eric也做過幾雙小白的暢銷款Smokejumpers,這是設計給救火英雄穿的,他們舍己為人,從飛機上跳傘到森林里去救火。SD和SJ都具備小白標志性的、超頂的足弓支撐設計,這是斯波坎靴子制造商(也就是小白)另一項引以為豪的技術?!坝辛俗愎?,你就像是站在一個梯子上”,Eric說到。但你也知道,足弓支撐是以好的方式支撐你的腳。

      今日的小白,在某種程度上仍然保持著和原來一樣的運作方式。另外,過去的5年里小白公司發生了很多很大的變化。在2014年,小白被美國鞋履公司Lacrosse收購了(Lacrosse還擁有Danner),Lacrosse是日本鞋履大鱷ABC Mart的子公司。那次收購引發了小白擁護者的擔憂,他們懷疑這樣會不會干擾小白的傳統和他們期待的工匠精神。對此小白老板Eric給了個簡短的答案:老哥,不存在的!
      發生變化的是小白提供的產品,在被收購之后,小白迅速擴張了產品線,推出了符合更多人審美的生活方式系列靴子,比如MP360和White's Reserve“正裝”線(用了引號是因為小白的正裝和我們大部分人理解的不一樣,但對于小白來說已經很正裝了)。此外,小白公司在外界的存在感也發生了變化,過去人們習慣通過口口相傳的方式來了解并下單小白。但現在,小白在社交媒體上改頭換面,并且產品線在過去3年里從15種擴展到了100多種。這讓小白來到了一個與之前完全不同的局面。

      我與Eric進行了詳細的交談,他毫不拖泥帶水的介紹了他一直堅持的制造工藝,以及這幾年發生的變化對小白的未來意味著什么。



      下面是采訪正文

      Stitchdown:能否先給個小白歷史的簡短版本?多謝哈

      Eric:Otto White的爺爺Edward White在1800年代創辦了公司。通過好幾代人傳下來的信息可以得知,那應該是在1853年。在1901年的時候,Otto和他爸John Pierce White從弗吉尼亞州搬到了愛達荷州的圣瑪麗。他們的主營業務是給伐木工和礦工做鞋。在1915年,Otto的爸爸來到了斯波坎,而Otto仍然留在了圣瑪麗,就我得知直到1922年他們才在斯波坎重逢。之后,小白公司的事業正式起飛了,他們在斯波坎市中心開了家店。

      我從沒見過Otto,但我的繼父和他共事過1年,直到1972年Otto去世。Otto絕壁是個天才,特別是在做鞋這個專業領域上,他對人的足部很有研究,對怎么做出合腳的鞋很有心得。我希望我們小白公司仍然具備這些優良傳統。但在當時,Otto有一個筆記本用來記錄每個人的足跡和足弓數據,這是他深入伐木工人營地去讓他們試穿并記錄的。他這種用心負責的工作態度和思維方式,解釋了為啥我們小白公司能一直堅挺到現在。做出一雙讓用戶完全合腳的靴子,是Otto全力以赴的目標。

      Stitchdown:對于Otto的這些優良傳統,Eric你怎么看?

      Eric:這得益于真實準確的測量,通過測量三個不同的部位(琛哥的理解是腳長length、前掌圍度ball、腳背圍度instep這三個)。我們大概有20種楦,但我們主要用的5種就已經可以讓絕大部分人感到合腳。大約90~95%的人可以穿上小白的標準鞋楦,5%的人需要通過量腳來做一些真正的改動。我做鞋26年了,在最開始的10~15年里,每天我都會遇到一個需要大改的楦。但最近的10年里,這種情況少多了。我相信是因為醫療條件變好了,更好的藥物和更厲害的外科醫生能修好更多人的腳。

      Stitchdown:因吹斯汀

      Eric:Yeah,變化真的在發生呢。在過去的五六十年里,我們只有3個人從事真正的測量工作。我們有Gary Hubenthal,他現在是我們的質檢員工,但他干了快35年的測量。然后是Bob Putt,他剛剛退休,干了35~40年的測量。他們倆把測量技術傳給了Mike Kostel,這家伙在我們這干了15~20年了。就是這些傳承成就了小白:你知道你總能選到一雙尺碼合適的靴。如果你整天穿靴子,你就能知道這真的會有所不同。

      還是回到Otto,他經營起了事業,然后于1972年去世。在那之后的十年里,小白成為了一家屬于員工的公司。就我所知,這有利也有弊。在80年代早期,公司里有史以來最吊的鞋匠Marvin Smiley接管了小白公司。在1985年,Marvin Smiley將公司賣給了Skip March。而Skip March的兄弟Gary在1984年成為了我的繼父——這也是我進入這個行業的方式。Skip在2000年退休了,我的繼父Gary此后就此接管了公司,一直到2017年。之后Gary下面的副總裁Steve Sheller又接管了幾年公司直到退休。到了2019年,我開始接管。
      我想這期間大概有七八年的時間,公司不是由鞋匠經營的。我覺得這樣確實能讓我們經營的更好,因為鞋匠并不想多做改變,尤其是那些傳下來的東西。直到我退休,沒有東西會改變。

      我們打算探索更多不同的選項,比如一些固特異工藝的東西,還有從意大利進口來的獵裝靴。如果只做一樣的產品,那將會是一種艱難的生意,所以我們真的需要嘗試與多樣化。
      Stitchdown:了解。在我們進入到展望未來環節之前,請問您是否對1860和1870年代的那種靴子有所了解?他們是伐木靴還是啥?

      Eric:我覺得他們中的大部分是伐木靴。我很確定那些靴子的皮底里嵌入了軟木,因為在我剛開始做靴的時候,做過幾雙這種款式。

      Stitchdown:您能告訴我啥是皮底嵌入軟木嗎?

      Eric:就是皮大底,將其泡進水里,然后把散落的軟木屑壓進去。等到皮底干了,軟木屑就和皮底結合在一起了。這是很多伐木靴正在使用的底。我不確定這類靴子是什么時候起源的,但這可能是我們正在制造的主要靴子之一,以及那些皮大底的靴子——Semi Dress。我相信這些是1930年代開始制造的,并且我們今天仍在制造這個款式。

      Stitchdown:小白的Semi Dress最初的制造用途是啥,它是給誰穿的?

      Eric:是給公司職員以及商人穿的?;氐侥莻€年代,那時除了牛津和德比鞋以外,并沒有多少可供選擇的款式。所以Semi Dress成了介于牛津德比之間,但更偏向于做重活的一種商務靴。

      Stitchdown:這個名字就是靴如其名嗎?它不是一種正裝鞋也不是一種正裝靴,而是……半正裝?

      Eric:Yeah差不多就是這樣了,你懂的。如果你每天的工作要比坐在辦公室里上班的白領更粗獷一點的話,那你可能就會穿上Semi Dress了。當初給這個款式取名的時候我們并沒有好的想法,直到Otto突然想到了這個好名字。

      Stitchdown:那么那個時候的Semi Dress和現在很像嗎?有沒有啥變化?

      Eric:沒有,鞋型還是一樣的。唯一的不同就是我們現在不怎么做皮底的Semi Dress了。

      Stitchdown:如你上面提到的,你已經在小白這做了26年靴子。這一路你是如何走過來的呢?

      Eric:在我13、14歲那會兒我遇到了我的繼父Gary,老實說那時我并不知道我這一生應該做點啥。所以我高中畢業后過了2天就在小白公司上班了。我的第一項工作是給Hathorns(小白機縫的產品線,也有人稱之為小白副線)系列的靴子繃楦,一干就是好幾年。之后Gary和Skip在西雅圖城外收購了Buffalo制靴公司,所以我實際上是Buffalo的第一名員工。

      Buffalo他們做了很多naildown工藝的重裝伐木靴。當我開始給這些靴子繃楦和上底的時候,他們并不是用的手縫沿條工藝。我在Buffalo干了幾年后,終于有機會跳槽回了小白。我大致統計了下,在小白的這幾年里我做了五六萬雙靴子。

      Stitchdown:666

      Eric:我過手的靴子應該超過10萬雙了——我每天可以繃楦25雙??囬甘莻€不錯的工作,但是挺累挺難的,因為我們都是手工繃楦。目前有很多公司能做出不錯的靴子,但是從技術上來看他們大多是用機器繃楦機器上底。然而我們小白公司里的鞋匠,仍在手工繃楦手縫沿條手工上底。當然,我們也用機器來縫大底。
      Stitchdown:所以對于小白來說這些手工環節都是標配,但從整體來看,您能經營這樣一家公司,雇傭這些真正使用傳統藝能做鞋的鞋匠,真的是很獨特的存在了。對此您怎么看?

      Eric:如果有些人來到了這個行業卻沒有像我們這樣做,并且還不知道我們小白為什么這么特別的話,那我就有點擔心了。因為有些事其實很容易去做到,比如我完全可以給每個員工發一半的工資,讓他們全部拋棄手縫擁抱機器。說實話基本沒多少人能知道其中的區別,但是讓一個鞋匠來給你手工做鞋,那真的是有點東西的。

      而且你不能……好吧,我猜我不該這么說的,因為你完全可以用機器來縫沿條內線,這么做的結果并不會造成多大不同。然而,讓一個鞋匠來手工縫制內線,是真的有些東西在里面的。這就是我們鞋匠的態度,這樣就真的保留了傳統遺產。
      (琛哥補充,按網上流行的說法,北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's,除了小白的White's系列是手縫外,其余幾家都大量使用機縫,然而小白還往往最便宜,所以如果要耐操要高性價比,顯然小白更良心點,小白好感度+1

      Stitchdown:所以,現在我們就很自然的進入到了討論工藝的環節。到目前為止,小白的工藝當中仍然包含釘子上底工藝或者naildown之類的,但主要是手縫Stitchdown,機縫Stitchdown,以及固特異,對嗎?

      Eric:我們有Hathorn百年紀念產品線,這是機縫Stitchdown,雖說也算手工制造但并不包含手縫沿條環節。Hathorn百年紀念產品線是我們的中端產品,也是很好的靴子。此外我們還做純工裝靴系列和正裝產品線“White's Reserves”,這是固特異的。接著就是我們的主線White's了,這是手縫沿條Stitchdown(琛哥補充,國內玩家找Dman或者老徐定的小白絕大部分是White's)。基本上我們有這3種不同的工藝,此外還有少量釘子上底的工藝。


      Stitchdown:那么您認為這些工藝對應哪些用途?以及這些工藝各自的好處是啥?

      Eric:固特異是其中比較便宜的,我們使用機器來給鞋頭和鞋跟繃楦。我們也有可以手工上底的鞋匠。我們做固特異已經至少12年了,是為了給政府中標的項目做靴。所以我們是有固特異設備的,大概在三四年之前,我引入了固特異工藝的正裝產品線“White's Reserves”。

      但我們與外面那些同樣做固特異的廠家不同之處在于,我們堅持全皮的結構。外面的很多固特異鞋會使用不銹鋼勾心或者干脆不用勾心,然而我們堅持使用皮革勾心,真皮后港寶,以及很厚的重型中底。因此雖說我們也是固特異鞋,但和其他家相比是有些不同的,并且我們這價格很香??!
      Stitchdown:關于這兩種不同形式的Stitchdown工藝,你怎么描述與評價他們?

      Eric:Hathorn百年紀念產品線使用機縫Stitchdown,這是我們的中等價位產品,仍然是手工繃楦手工上底。我們給美國國家消防協會做的野外消防靴就是屬于這個產品系列,價位在400刀以內。如果有人預算不夠買540刀的旗艦款Smokejumper,那么Hathorn是他的替代品。它仍然是很棒的靴子,只不過制造成本要低一點。

      接著就是White's系列了,也就是我們的旗艦產品,使用手縫沿條Stitchdown工藝的重裝咔嘰靴子。

      我們在旗艦產品White's上使用最佳部位的皮革,以及最厚實的皮革。而在中端產品Hathorn上,我們用剩下的、沒那么厚的6~6.5oz(琛哥補充,一盎司等于0.035~0.4mm)的皮革,這種皮仍然比絕大部分人穿的靴子要厚,但它不是我們用在White's上的那種7~8oz的皮。

      Stitchdown:對于用戶來說,穿著手縫和機縫的鞋子有啥不同感受呢?

      Eric:Emmm……你懂的,也沒太多區別。但最主要的區別可能在于靴子的壽命。如果你要進行大量的重活累活,搞搞戶外爬坡運動啥的,那么你穿固特異或者機縫Stitchdown的鞋可能就會出點大問題,然而如果你穿的是手縫沿條Stitchdown的White's,那你就毫無壓力了,此外,它在鞋面部位的合腳程度會更緊一點。

      無論是機縫還是手縫Stitchdown,他們都是可以完全再造的。我覺得這是人們最需要被教育的地方。如果你買一雙穿舊了就扔的靴子,假設你花了250刀吧,也許你最多就穿個幾年完事了。但如果你買雙我們小白的靴子,也許一開始要多花點錢,但你穿舊穿壞之后還可以寄給我們重新再造,除了鞋幫皮革不變,其他的所有部位我們都能給你換成新的。
      我們會縫上新的鞋面、港寶、屁股,寄過來完全再造的這雙靴子會交給當初制造它的鞋匠。收取的費用是新靴子的一半。我們這有一些伐木工人客戶,已經穿了我們靴子35年了,期間再造了2次。拋開舒適度不說,如果你穿慣了足弓支撐,那么沒有東西可以取代它。

      Stitchdown:我們等下會談到足弓支撐的!在此之前,我想我碰到了一個術語,希望你能解釋下在Stitchdown產品中,啥是翻卷沿條(rolled welt)工藝?

      Eric:在過去我們并沒有用那半圈沿條,所以在靴子外部能看到手縫痕跡。大約四五十年前,我們才開始使用半圈沿條,沿條連接了手縫開槽的內底、鞋面,也就是大家常說的手縫過程了。

      當針穿過鞋面后,接著穿過半圈沿條。在上底階段,這半圈沿條會被折疊過來,蓋住手縫的內線。所以這就是翻卷沿條(rolled welt)工藝了,也有其他人稱之為挪威縫沿條。在沿條下方,你可以看到手縫痕跡。

      琛哥在這補充一張圖,是上篇Wesco文章里用過的,結合上面的文字一看就懂了:


      Stitchdown:懂了!讓我們回到足弓支撐吧,很明顯這是小白最值得驕傲的東西了。求老哥不吝賜教,告訴我它為何與眾不同以及能為用戶提供啥?
                    
      Eric:足弓支撐是另一個能證實Otto是天才的地方——他開發了一種能產生足夠高拱起的楦。我們會用一個很厚很重型的皮革勾心,大概有11~12oz厚。必須要用這么厚的,因為楦的足弓處實在是太突出了。我一直穿著固特異正裝鞋,當我穿回White's時,OMG,這足弓真特么明顯,之后我就習慣了。但正因為足弓如此突出,使得你就像站在一個梯子上。Otto的想法是,通過加上足弓支撐,來讓你的體態變得更好。足弓支撐能讓你站得更直,并且略微前傾一點,這有助于緩解背痛。
                    
      我們曾經和加州的摩托車制造商Max Schaaf合作,他是一個專業的滑板玩家,但經常背痛。他第一雙小白是Semi Dress,他并不喜歡足弓支撐。接著我告訴他別管那么多,穿就完事了,穿一周不習慣的話那就穿兩周。一個月后他告訴我說背不痛了。類似的故事還有很多。

      提到我們正在做的新東西,在我辦公室有一雙Alden,我們的新款(Main Street系列)使用的楦和Alden的Barrie楦十分接近。但不同的是在足弓部分,Alden用的是不銹鋼勾心,而我們用的是皮革勾心。你仍然能感受到皮革勾心帶來的足弓支撐。

      Stitchdown:這是為啥呢?

      Eric:皮革勾心足夠厚,因而能提供更多支撐。我們的正裝鞋,雖說不像55楦的Semi Dress或者伐木靴那樣提供更多的足弓支撐,但皮革勾心帶來的支撐感肯定要大于人們習慣的不銹鋼勾心。

      Stitchdown:您是怎么想到要用類似Barrie楦的?這個楦肯定不可能和Barrie完全一樣,對吧?貌似這里面有一些疑惑,但你最后是怎么做的呢?

      Eric:我們和制楦廠Jones & Vining合作,在研究每個人買鞋偏好時,我們想要一個能夠適配更多風格樣式的鞋楦。結果發現最適配的是Barrie。人們之所以喜歡Barrie是因為Alden吸引到的注意力實在是太多了。所以我們就打算做一個和Barrie鞋頭形狀很接近的楦,因為這樣真的很適合做正裝鞋(琛哥說,小白抄襲Alden實錘了?)。

      Stitchdown:關于你們的楦和Barrie的區別,我有個問題,如果我穿Barrie,感受會和我穿White's MP一樣嗎(這里原文應該是說錯了,可能Ben要問的是與Barrie很接近的Main Street而不是MP)?你能描述一下嗎?

      Eric:好吧,我們的鞋,跟部寬度是標準跟(大概就是D寬),而Alden的跟部寬度是B(也就是說Alden在后跟處會更緊一點),除此之外沒多大區別了。你懂的,開發楦的時候,很容易就做成跟別人十分接近的樣子了,即便自己并不知道自己是在這么做。每個人都在試圖做一些工作,讓自己的東西看起來更接近那個一樣的外觀。我們的鞋除了足弓支撐和Alden有點不同外,其余地方真的非常接近了。(琛哥說,這是在事后進行辯解嗎hhh

      Stitchdown:尺碼也是一樣的嗎?

      Eric:我們的尺碼在數字上要偏大半碼,如果你Alden Barrie穿9碼,那么我們的鞋你需要選9.5碼的。所有用我們這個新楦做的White's或者Hathorn,就算工藝不同,合腳程度都是一樣的。

      Stitchdown:我相信4811楦是最常用的,也就是Smokejumper的楦?

      Eric:是的,這是我們最暢銷的款式,得益于我們國家消防協會認證的消防靴有很高的產量。

      Stitchdown:你怎么描述一下這個楦?我想知道它和55楦的區別。

      Eric:4811楦的Smokejumper 比55楦的足弓支撐強一點點,即便他們真的很接近。與55楦相比,4811在鞋頭處更方一點,在前掌圍度上會更窄一點。55比4811看著要更正式一點。要是我知道這些楦是什么時候開發出來的就好了,現在我只能大致猜一下,這些楦可能是1940年代我們剛開始制造Smokejumper時被開發出來的,但我不確定是不是Otto開發的。

      Stitchdown:但是自從他們被開發出來后,就一直沒變過了?

      Eric:正是。我們廠里有一些木頭楦,上面刻著1940
      (琛哥補充,原來小白這些楦才是真的Heritage啊。。。我在之前Viberg的文章里寫過Viberg 2030 310那些楦誕生才10年,小白好感度又+1
      Stitchdown:至于誰適合這些楦,這個問題……大部分人都會覺得55楦很好穿吧?

      Eric:我們有個9338楦,是給那些真正腳寬的人準備的。但是絕大部分人可以穿進我們的標準楦(55就屬于標準楦),如果他們不行,那么我們就需要做一些個性化定制了。

      Stitchdown:那我們就來說這個吧。提到定制大概能想到兩種,第一種是量腳、試鞋、調楦,而另一種是“我要做一雙像這樣的靴子”。但就做個性化鞋楦而言,它具體是怎么操作的?人們如何才能得知自己需要個性化鞋楦?以及上面說的這些,跟發送腳印和測量數據有關聯嗎?

      Eric:很少有人會有完全一樣的兩只腳。但對于95%的人來說,兩只腳都選擇同一尺碼(比如10D)差不多就合適了,不會差的很遠。腳印這玩意可以讓我們更好的了解長度與寬度,然后我們可以迅速的通過電話溝通來確定客戶的尺碼。我覺得對于剩下的少部分人來說,他們自己也知道很難選到適合自己的尺碼,所以他們就真的需要來我們公司找我們的測量專家好好測量一下并選擇真正適合他們的尺碼。但是,99%的人都可以通過發送腳印的方式讓我們敲定尺碼。

      Stitchdown:然后就是通過腳印來給客戶推薦完全正確的尺碼了?在這種情況下,其實你用不著對楦做任何的修改?

      Eric:正是如此

      Stitchdown:如果某人的兩只腳尺碼不同,你會給他弄左右腳尺碼不同的鞋嗎?

      Eric:我們有時候會這么做。鞋匠所要做的沒有任何不同,只是一只鞋拿9.5D,另一只鞋拿10D就完事了。我之前做鞋的時候還遇到過一只腳7D一只腳13D的。

      Stitchdown:OMG。再來說另一種定制:我要這種皮,這種大底,或者要其他的各種配置。這種定制在小白是怎么實現的?小白的員工是如何參與其中的?

      Eric:這都是打電話就能搞定的事。我們正在官網上做一個在線定制工具,讓客戶可以自選配置并看到價格,大概要到2021年上線。但對于大部分情況而言,即便你買的是個性化定制靴子,如果它不合腳,我們會在背后挺你,幫你搞定問題。我們會取回不合腳的靴子,把它弄的合腳,然后再寄出去。

      Stitchdown:所以你們會有零售商,在尤金的Baker's Boots肯定有很多人聯系過。你們和零售商是如何協作的?你會建議人們直接給你打電話嗎,還是打給Baker's?這樣沒關系嗎?

      Eric:這都不算事。在Baker's的Kyle干的很好,他能在電話里搞定小白的訂單。他每天大概花3個小時來和我們小白的員工溝通。很多人會給Kyle打電話,看看他的想法如何,然后再給我們打電話問問我們的想法,以便雙重確認。就算有時候我們的想法會和Kyle不一樣,但差別往往也很細微。

      Stitchdown:客戶在定制小白時可以自己選擇工藝嗎?

      Eric:我們正在梳理這項行為。因為之前有一大批Hathorns,其中只有Stitchdown版本需要做一些自定義選項,于是我們就試圖把Hathorn產品線變成有現貨庫存的版本,從而只允許客戶定制White's系列的自定義選項。但即便是對于我們的固特異產品線,也遇到了一些問題,人們總是打電話進來問我能不能改這改那。所以我們就繼續努力把更多款式變成有現貨庫存的版本,特別是對于新客戶,這樣讓他們更方便。而不是一想到White's就想到必須畫腳印、量腳才能下單訂做。


      大概3年前,我們有15種現貨庫存款式,如今我們已經有超過100種了。目前,一種現貨能提供多種顏色選項,像是Semi Dress、MP、350這些款式,都有5種顏色可選。人們還是喜歡及時行樂的,他們希望下單后能在2天內收到(美帝那物流速度真的做得到嗎,除非花很多運費吧。。。)。我們希望新客戶直接買庫存現貨,買完后愛上它,然后再開始研究怎么定制個性化。

      Stitchdown:原來如此。但是我有一個讀者,他有個問題是,“舉個例子,能不能拿掉翻卷沿條,直接做成Stitchdown工藝的?”

      Eric:我知道一直有人這么問,尤其是對于MP這種款式。然而,這種翻卷沿條工藝是很難做的,我們所遇到最大的困難就是縫大底了,正是因為我們用的翻卷沿條工藝。這個工藝是很不好縫的。總有人抱怨,為啥你們的外線不能縫的像Viberg那樣干凈?還有人問:我的MP能不能別手縫???對于這些,目前我只能拒絕。我是說其實我們是可以做到的,我的辦公室里就有一雙和Hathorn工藝一樣的黑色涂蠟翻毛MP樣品,它沒有用翻卷沿條,看起來挺棒的。但我就是不知道目前該不該這么做。

      Stitchdown:有啥原因嗎?

      Eric:其實也沒什么,即便這么做了價格也是一樣的,我不想去改變它。我不確定,只是還沒想好,并且我在工廠里經常有點迷茫。

      Stitchdown:這就是我要問的另一個問題了,我大概想象一下你的處境:要做更多的現貨庫存,要做一些會影響到現貨庫存的改變,還要做很多定制訂單的靴子……

      Eric:這真的很頭疼

      Stitchdown:對??!所以你怎么保持效率呢,尤其是當這些事情占據了你大部分業務的時候。

      Eric:好吧,這就是為啥我們要多做現貨庫存的原因。事實上,對于鞋匠來說,這些都不算啥大事,他們還是那樣繃楦,還是那樣修整內底,還是那樣手縫。真正出現問題的是負責鞋面的部門,客戶想要5鞋眼3快扣,2色甚至3色拼色皮,這些地方才會產生混亂。

      但是,鞋匠不僅僅是經營著公司,他們還一直經營著工廠。我的侄子做了10年鞋了,它負責經營工廠。我們的助理領班,做了6年鞋子。而我們的倉庫經理+采購員,他已經做了23年鞋了。所以工廠里有著成噸的實踐知識。

      Stitchdown:工廠里有多少人?

      Eric:我們一共有90名員工,其中有大概65名在工廠。其中,我帶領10名員工生產White's系列的靴子。2名全職員工負責重新繃楦以及完全再造的靴子,有幾個人負責Hathorns。然后我們大概有6個人在負責探索者產品線,其余部分就是鞋面部門了。我這還有4個全職領班,再就是負責后處理、打磨、上跟的員工。

      Stitchdown:每個人的產量如何?

      Eric:10個手工鞋匠,平均每天的產量是7雙White's。至于探索者系列、政府中標的消防協會固特異系列,這些大概每天七八十雙。因此,總的來說這是個比較大的生意了,此外還要加上再造的、重新繃楦的、換底的。我們每年大概能產4~5萬雙吧,這真是個很大的數字了。不過這些是公司里所有產品加起來的數目,而不僅僅是White's。這數字挺大的。

      Stitchdown:貌似你們還在做一些真正硬核的工裝靴,而且占比還不少,和生活方式靴子相比的話。

      Eric:我們整個業務中工裝靴大概占了75%,我們仍是一家真正的工裝靴公司。其中做的最多的工裝靴就是符合美國消防協會認證的野外消防靴了。大概是在2013 2014年,那個時候日本市場變得十分瘋狂,大概有60%的工裝靴和40%的生活方式靴子。在3年前引入MP系列后,現在的比例可能還是60/40。如今,我們的MP系列賣的比350s和Semi Dress加起來還多。

      Stitchdown:這種過渡是咋樣的?就制造的產品和外在角度(官網、ins)來看,你們和客戶交流的方式,顯然和5到10年前完全不同了,尤其是這幾年引入了生活方式產品線之后。

      Eric:的確完全變了。我們發現有這樣一批人,他們非常愛小白,并且能看到小白的發展潛力,他們還登門拜訪我們,說想要幫助我們打造品牌。其中最值得說的就是Brent Whaley了,他目前是負責我們Ins賬號的員工。我之前只是和他簡單聊聊并且發給了他幾雙靴子,然后他就對小白絕對真愛了,接著他竟然從俄亥俄搬到了我們斯波坎。他在我們這做的很好。擁有這些能夠看到小白公司的優勢并且知道怎么上手的人,這真的很好。

      Stitchdown:我的確能感受到這點。但我猜測,引入生活方式產品線也會讓局面有點緊張,因為你們現在的業務中,工裝靴的占比是比較龐大的。也許有一個更小但更死忠的人群,他們可能會說小白就是做Smokejumper的鞋廠,我就是Smokejumper。

      (這段很不好翻譯,需要結合下文。我說下我的理解,大概就是小白在轉變過程中可能會遇到品牌不清晰的問題,原來的死忠粉會很不理解為啥小白要推出生活方式的靴子

      Eric:我們肯定是有一些這類用戶的。當我們發布Smokejumper相關內容的時候,那種感覺就像是,你總算發Smokejumper了,你懂嗎?(小白的死忠粉認為小白在網上就應該發Smokejumper才對)但是有太多不同的公司加入了這門生意。在一些管轄區里,很多消防員不一定非要穿國家消防協會認證的靴子,所以他們會跑去買一些意大利制造的登山靴樣式的靴子,這使得我們少了很多銷量。所以,我們才需要強推生活方式的靴子。Smokejumper的確是一門好生意,但是目前外面已經有10~15種不同的替代品了,然而在10~15年前,我們在Smokejumper這塊一家獨大。所以,我們一直在尋找不同的出路,讓我們能一直堅挺下去。

      Stitchdown:接下來我們說說皮革吧!你們用的最多的是什么皮?你喜歡這些皮革的什么?

      Eric:最多的就是霍爾文和Seidel(琛哥補充,密爾沃基的一家1945年成立的皮革廠)了。我們大概85~90%的用皮都是來自這兩家,他們的東西很好。Seidel是一種很重磅的皮,大部分皮革廠沒法像它一樣始終生產7~7.5oz的皮。再來說霍爾文,它看著很好很干凈,并且很容易加工。此外我們還用一些印度生產的皮,比如那些很薄的水牛皮或者小牛皮之類的,但我們最主要用的還是美國國內這兩家。
      (琛哥:所以說,之前定制小白時被大家稱為油皮的皮革,就是Seidel生產的了


      Stitchdown:除了你們這兒知名度高的款式外,還有沒有什么隱藏甜品款?不論是有現貨庫存的還是訂做的?

      Eric:我們還做了很多公牛皮的款式。你懂的,我們有很多官網上沒有上架的皮料,這些只有小白真正的粉絲才知道。我們做了很多H馬臀的款式。我們可能會在官網上架一些H馬臀的產品。此外,我們的代理商Baker's擁有馬后身皮這種獨占的款式。

      Stitchdown:之前你提到過公司在上個10年里的一些所有權變更,但我們在最近Lacrosse/Danner的打折促銷中并沒有發現有小白的東西,顯然ABC Mart也是公司的一部分了,那么對于公司來說有發生什么變化嗎?

      Eric:絕對沒有。ABC絕對是愛小白的,他們讓我做小白的CEO,恰好證明了這點。如果他們想要讓一個日本人來運營小白的話,那么這次收購肯定是一個絕好的機會(但他們并沒有這么做)。他們不知道怎么做小白靴子,他們只是想讓小白保持一致的傳統。我和ABC的關系很好很好。事實上,ABC要求的只是多推幾個不同的新款。他們讓我們小白依舊是小白,這很好。

      ABC Mart很大很有實力。無論以后的生意會怎么做,White's不會隨波變動。我如果沒能讓生意壯大的話,我就不會在這個位置了。但是White's不會隨波變動,老實說我很高興我們被Lacrosse鞋業公司收購了,他們真是一個實力強大的公司。

      Stitchdown:好的,這真的都是很積極的影響哇。那么有了ABC的參與,你們在亞洲市場會有一些策略優勢嗎?

      Eric:沒多少。目前東京有兩家店在賣White's,店名是Stumptown。ABC Mart的店在全世界有800家,其中大部分在日本。但是ABC的計劃是將White's的渠道擴大,而不是只讓它們在專業復古店里售賣。日本已經是一個夕陽市場了。但這并不是因為ABC收購了我們,而是因為日本目前最火最瘋狂的是網球鞋。在2012 2013年,我們那會兒沒法為日本市場提供足夠的靴子,因為那時日本的靴子市場太瘋狂了。我們所有鞋匠,包括我在內經常加班,一天做100雙,那段時間太瘋狂了。

      Stitchdown:之后一切就戛然而止了?

      Eric:是的,我們起初一致覺得這是因為ABC收購了我們,每個人都在談論這次收購弄死了我們在日本的市場。直到2016 2017年,情況開始改善,但是誰又知道下一波大爆發是啥時候呢?

      Stitchdown:最后一個問題:你每天穿啥鞋靴呢?

      Eric:我處在不同的階段。目前我最喜歡的是Chukkas和Main Streets,這是我們兩年前推出的固特異產品線。這與大部分人的想法也許有所不同,很多人會覺得小白的CEO肯定是個穿重型靴子的硬核咔嘰佬,但我目前就是喜歡穿我說的這些。

      我的確也經常穿MP。但我不是那種喜歡穿350,曲根靴子的人。我的尺碼是10D,所以每次我設計靴子時都會做這個尺碼。我有4個兒子,其中3個都是10D。所以他們也會穿著小白的原型靴子到處跑。這真的很nice。

      Stitchdown:看來他們有個好爹啊

      Eric:這你得問問他們才能知道了

      Stitchdown:謝謝你騰出時間,做這種采訪需要的時間從來都沒有短過!

      Eric:不客氣哈,也謝謝你

      想看更多款式或者定一雙小白,請移步小白官網whitesboots.com

      到這里總算是翻譯完了,足足一萬多個字,想來也挺不容易的。。。希望大家喜歡
      一些公共主頁歡迎關注~  微博:NeverGone琛哥    公眾號:工裝靴

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      2#
      發表于 2020-6-13 13:50 | 只看該作者
      認真看完,大佬翻譯辛苦

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      3#
       樓主| 發表于 2020-6-13 14:34 | 只看該作者
      里Town 發表于 2020-6-13 13:50
      認真看完,大佬翻譯辛苦

      感謝支持
      4#
      發表于 2020-6-13 16:29 | 只看該作者
      這是知識貼啊,支持

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      5#
      發表于 2020-6-13 16:43 | 只看該作者
      按照官網上的說法,Main street 和 MP 都是MP楦,所以才可能這么問吧。PS. 正好有MP,正好想買alden,這個信息還是挺有參考價值的。

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      6#
      發表于 2020-6-13 17:03 | 只看該作者
      想請教一下,自己買的小白,沒有鋼印,也沒有logo,請問有地方能打鋼印嗎?
      7#
       樓主| 發表于 2020-6-13 18:07 | 只看該作者
      dunl 發表于 2020-6-13 17:03
      想請教一下,自己買的小白,沒有鋼印,也沒有logo,請問有地方能打鋼印嗎? ...

      幾十塊錢自己TB找人發圖做個銅模,然后加熱了自己弄上去就行了
      8#
      發表于 2020-6-13 18:34 | 只看該作者
      小白這幾年估計看到viberg賣的香,新出的靴型更向日常穿著進化
      7-8年前訂的navy色chromexcel的SJ,很少穿主要還是沉,但小白足弓設計比wesco好穿很多
      前兩年買了雙Hathorn黃翻毛的Oxford,單縫線Stitchdown顯的秀氣點,不過也是各種卡腳,

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      9#
       樓主| 發表于 2020-6-13 21:20 | 只看該作者
      隨波逐流 發表于 2020-6-13 18:34
      小白這幾年估計看到viberg賣的香,新出的靴型更向日常穿著進化
      7-8年前訂的navy色chromexcel的SJ,很少穿主 ...

      navy的CXL很少見啊。。
      10#
      發表于 2020-6-13 22:56 | 只看該作者
      NeverGone 發表于 2020-6-13 21:20
      navy的CXL很少見啊。。

      比較少人訂navy色,當年訂時候也是小白剛有navy色,后來又有了natural chromexcel
      navy色新的時候比較靛藍,穿舊了顏色就發綠了

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      11#
      發表于 2020-6-14 15:20 | 只看該作者
      “北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's,除了小白的White's系列是手縫外,其余幾家都大量使用機縫,然而小白還往往最便宜,所以如果要耐操要高性價比,顯然小白更良心點,小白好感度+1”
      先不談那四家菜雞互啄,手縫和機縫線之間哪個更耐操更結實,真不好說呵呵。
      手工繃楦是因為銷量有限不需要追求效率,也舍不得買好機器,英國三大全是機器繃楦,僅說繃楦好壞也是吊著打這些靴子。

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      12#
      發表于 2020-6-14 15:25 | 只看該作者
      “我們在旗艦產品White's上使用最佳部位的皮革,以及最厚實的皮革。而在中端產品Hathorn上,我們用剩下的、沒那么厚的6~6.5oz(琛哥補充,一盎司等于0.035~0.4mm)的皮革,這種皮仍然比絕大部分人穿的靴子要厚,但它不是我們用在White's上的那種7~8oz的皮?!?br /> 別說工裝靴廠沒皮革好壞的概念,他們也知道定位更高更貴的產品應該用更好的皮料,垃圾就是垃圾。
      另外他說的皮革厚度是原始的未鏟薄,本質上就是背脊處更致密的皮革,正裝鞋只是基本都做了鏟薄處理。
      13#
      發表于 2020-6-14 15:29 | 只看該作者
      “足弓支撐能讓你站得更直,并且略微前傾一點,這有助于緩解背痛?!?br /> 這句話挺扯淡的,也不排除是表達或者翻譯問題。
      另外這種RTW搞足弓支撐避不開的問題就是如何適合大多數人,尤其是東亞人足弓普遍低的情況下。
      同一楦型提供不同寬度選項才是正經事。
      楦型越老越好也是……一言難盡……
      14#
      發表于 2020-6-14 15:30 | 只看該作者
      隨波逐流 發表于 2020-6-13 22:56
      比較少人訂navy色,當年訂時候也是小白剛有navy色,后來又有了natural chromexcel
      navy色新的時候比較靛 ...

      僅以這張圖上表現來看,CXL皮質真的是一言難盡……
      15#
       樓主| 發表于 2020-6-14 18:01 | 只看該作者
      本帖最后由 NeverGone 于 2020-6-14 18:13 編輯
      JWH-九尾狐 發表于 2020-6-14 15:29
      “足弓支撐能讓你站得更直,并且略微前傾一點,這有助于緩解背痛?!?br /> 這句話挺扯淡的,也不排除是表達或者 ...

      And Otto’s idea was to add that arch, to make your posture better. It makes you stand up straighter, tilting you forward a bit. Which in turn helps with lower back pain
      這是原文,我覺得我應該沒翻譯錯吧。。小白這些東西設計出來就是賣給歐美人的
      至于楦型老不老這個,只能說那些牌子都喜歡以heritage為榮吧。。。但有些牌子的楦是新出的,如果這樣還堅稱自己heritage的話那就有點。。。你懂的
      不過商業的本質都是為了賺錢,很多說初心不變的牌子,其實初心也是為了賺錢
      16#
       樓主| 發表于 2020-6-14 18:07 | 只看該作者
      JWH-九尾狐 發表于 2020-6-14 15:20
      “北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's,除了小白的White's系列是手縫外,其余幾家都大量使用機縫, ...

      這里我沒表達好,不是只提及機縫和手縫強度的比較。如果只比這個,那肯定是機縫的結構更牢固。
      我這里是想說,綜合來看,小白算是矮子里面拔高個了
      然后我覺得純拼強度的話,小白這種內底開槽手縫沿條,各種部位都用的很厚,縫線很粗的純工裝,應該是沒得說的。。
      17#
       樓主| 發表于 2020-6-14 18:14 | 只看該作者
      JWH-九尾狐 發表于 2020-6-14 15:25
      “我們在旗艦產品White's上使用最佳部位的皮革,以及最厚實的皮革。而在中端產品Hathorn上,我們用剩下的、 ...

      這個的話。。。皮越厚一般越容易松,褶子越不好看。
      我只能理解為這些工裝牌子為了風格和絕對的耐操性,不愿意鏟薄了
      18#
      發表于 2020-6-14 18:18 | 只看該作者
      NeverGone 發表于 2020-6-14 18:07
      這里我沒表達好,不是只提及機縫和手縫強度的比較。如果只比這個,那肯定是機縫的結構更牢固。
      我這里是 ...

      強度都不是問題,我的意思是普通消費者比較這個沒意義,又不是真穿去重體力勞動還就一雙鞋十幾年,并不能構成小白的優勢。相反因為手縫帶來的品控問題才是有意義的。
      以我對這幾家工裝靴的觀感來看,Alden才是那個矮子里面拔高個的,整體觀感上更工整,品控也相對好一些,雖然也就是接近Trickers的水準而已。
      19#
      發表于 2020-6-14 18:21 | 只看該作者
      NeverGone 發表于 2020-6-14 18:01
      And Otto’s idea was to add that arch, to make your posture better. It makes you stand up straighte ...

      那只能說他在扯淡了,我因為扁平足問題做過矯正,對足弓支撐這塊了解頗多。
      成鞋就別扯那些有的沒的了,提供更多楦型更多寬度才是正經事,楦型吻合度的重要性遠高于這些小花活。
      20#
       樓主| 發表于 2020-6-14 18:29 | 只看該作者
      JWH-九尾狐 發表于 2020-6-14 18:18
      強度都不是問題,我的意思是普通消費者比較這個沒意義,又不是真穿去重體力勞動還就一雙鞋十幾年,并不能 ...

      原來狐廳在線啊 ,秒回了
      小白的優勢我覺得還真的就是追求極端耐穿性了,文中說35年重建了2次,這類人應該才是核心用戶。普通人的確沒必要,但也不排除那種“我可以用不上,但你不能沒有”這種心理(玩相機玩手機的那幫人還挺常見的)。。。依我看大部分剛入坑的就比較喜歡重裝咔嘰追求極度耐操

      Alden的話,我總覺得就不算工裝靴了。。。只不過商家和無腦吹的太多,就把這玩意加上了“靴皇”這種很找打的頭銜
      21#
      發表于 2020-6-14 21:59 | 只看該作者
      這篇真好,雖然看起來像給alden打了個廣告,whites就是給人的印象太咔嘰了,alden和viberg就好一點。

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      22#
      發表于 2020-6-14 22:42 來自手機 | 只看該作者
      好文,辛苦LZ。比較好奇像給萬事威生產的低幫鞋屬于哪個系列的?

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      23#
      發表于 2020-6-15 04:33 | 只看該作者
      已經在公眾號讀過了...

      再支持一下...

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      24#
      發表于 2020-6-15 09:47 | 只看該作者



      琛哥琛哥!
      求問一下這雙是啥型號呀。

      25#
      發表于 2020-6-15 10:09 | 只看該作者
      進來好好學習一下,感謝大佬分享

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      26#
      發表于 2020-6-15 10:09 | 只看該作者
      第一張圖好像吉格斯。。。哈哈哈

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      27#
      發表于 2020-6-15 10:22 | 只看該作者
      請教樓主一個事,經常油管看制鞋和修鞋的視頻,他們在粘貼完第一層大底以后就打釘,我總感覺那個釘子的長度會打穿內底,能否再找到些解刨圖看看內里的情況。
      28#
       樓主| 發表于 2020-6-15 10:53 | 只看該作者
      johnvan 發表于 2020-6-14 21:59
      這篇真好,雖然看起來像給alden打了個廣告,whites就是給人的印象太咔嘰了,alden和viberg就好一點。 ...

      說明就算國外牌子,大家也都在互相抄。。
      29#
       樓主| 發表于 2020-6-15 10:55 | 只看該作者
      CogitoLau 發表于 2020-6-15 09:47
      琛哥琛哥!
      求問一下這雙是啥型號呀。

      semi dress單線窄沿條,什么楦不知道,盲猜一個55 last
      30#
       樓主| 發表于 2020-6-15 10:56 | 只看該作者
      dsqzp 發表于 2020-6-14 22:42
      好文,辛苦LZ。比較好奇像給萬事威生產的低幫鞋屬于哪個系列的?

      不好說。。。低幫也分很多種了
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